На Пекин

«Русский с китайцем братья вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас.»

М. Вершинин (Песня)

Посадка в «восточный экспресс» прошла по уже знакомому мне сценарию. За 15 мин до отхода поезда к турникетам подтянулись котролёры, построили шибко ретивых граждан в стройные колонны и приступили к проверке проездных документов. Проверка – стремительный бросок к поезду – проверка – заселение на указанное место.

Важно. В китайских поездах места расположены в трех уровнях, боковых мест нет. Три полки слева, три полки справа, нумеруются одной цифрой все три полки, например 23-нижнее (23下), 23-среднее (23中), 23-верхнее (23上), между полками расстояние меньше чем у нас, потому верхняя полка не упирается в потолок. Вагон добротный с кондиционером и телевизором, правда, из всех передач, я без перевода понимал только рекламу. Если загрузились в вагон и используете указанное в билете место по назначению, это ещё не повод для веселья и беззаботного времяпровождения. Нужно обязательно дождаться проводника и обменять свой бумажный билет на пластиковую карту, если не обменяете, то готовьтесь; на следующей станции ваше место уйдёт в доход казино поступит в продажу. После того как прибыли по назначению не забудьте совершить обратный обмен, а то возникнут трудности с выходом из вокзала, хотя об этом проводник позаботится.

В общем, разместился со знанием дела. Жду проводника. Соседи заинтересованно рассматривают залётного пассажира с явным намерением пообщаться. Проводник собрал билеты, вместо них выдал пластиковые карты, можно расстегнуть портупею, размотать и повесить сушить портянки, расслабиться, в Пекине будем утром.

Поезд тронулся точно по времени. Китайцы тут же вытащили съестные припасы и принялись харчеваться. За горячей водой идти не надо, под столом стоит термос 3л, в обязанности проводника входит поддержание уровня кипятка в нём выше критической отметки.

Пока пил чай, а китайцы уничтожали запасы лапши, один из моих соседей пытался со мной разговаривать, однако, для общения не хватало пустяка – знание китайского языка мною или знание русского соседом. Положение спас «планшетник» и этот сайт. Через пять минут я уже знал, что мои соседи одна семья, везут самого старшего дедушку в клинику в Пекин, на какую-то операцию, потому как в Харбине таких операций не делают. Опять воспользовался тем, что рядом сидящие, языконосители, под их контролем изучал произношение словарного минимума каждого уважающего себя туриста. Около 22:00 проводник вырубил свет – отбой строго по распорядку. После отбоя проводник сворачивал занавески каким-то хитрым способом и расставлял обувь причудливым узором. Смысл ордунга мне понять не дано, закралось мнение, что опять очередная установка компартии фень-шуй. Утро у китайцев началось стандартно, с накопления калорий утраченных за ночь, а я, тем временем, навострил фотоаппарат с надеждой запечатлеть хунвэйбинов, которые, как рассказывал Владимир Семёнович, ходЮт-бродЮт возле города Пекина. Заинтересованным, могу доложить, никаких хунвэйбинов в окрестностях Пекина не наблюдается, это чудовищная провокация и ловко подсунутая Высоцкому, «деза» сфабрикованная японской контрразведкой. Убедитесь сами:

Не видно никаких хунвэйбинов.

Пекин

«Небоскрёбы, небоскрёбы
А я маленький такой
»
Какой-то шансон В.Токарева

В китайские столицы (北京) прибыл как указанно в маршрутном листе. Сразу ринулся в кассы, дабы приобрести билет на Шанхай. Пока шел по вокзальной площади налетели зазывалы с предложением, от которого трудно отказаться, гостиницы по 140Ю за ночь. Спасло от вербовки личная стойкость и имеющийся в заначке хитрый план, заселиться хотелось в непосредственной близости от Красной Площади Тяньаньмень, вокруг много интересного, опять же метро рядом имеется. Потому с зазывалами общаться отказался, сделал вид, что английских слов не понимаю, и вообще глухонемой. Билет приобрёл без проблем, это день в день с билетами туго, а за 2-3 дня нормально.

Вышел на вокзальную площадь и тут же угодил в хищные, липкие лапы таксистов. Таксисты-разводилы отличаются от прочих базовым знанием английского и завышенной самооценкой своего извозного дела. Взглянув на адрес гостиницы, таксисты запросили 200Ю. Я им тут же напомнил, что за такие деньги можно купить билет на Шанхай. После упорной торговли цена скинулась до 150Ю и ниже никак не падала, то ли таксменам профессиональная гордость, то ли уверенность что белый мбваннабестолковый лаовай иностранный пассажир заблудится в этих каменных джунглях, не давала опустить планку до нормального ценника. Вот тут и пригодились знания полученные в разведшколе на форумах. Из-за пазухи достал карту пекинского метро, уточнил адреса и явки, ушел от слежки нырнул в метро.

Вход в метро, как и на вокзал - вещи через «сканер», сам через «рамку». Билет в метро, 2Ю за поездку, можно добыть двумя способами; у бездушной, железной машины и у приятной тётенки за стеклом. Машина не принимает купюры достоинством 1Ю и 5Ю, однако монеты любого достоинства «кушает» с удовольствием, сдачу сдаёт только рваными купюрами монетами в 1Ю и если «скормили» ей банкноту в 50Ю, не удивляйтесь потом, полные карманы мелочи вам обеспечены – одно слово бесчувственная машина. Монет у меня к тому времени не было, я направился к тёплой аналоговой тётенке в кассу. Сунув купюру, продекламировал, как учили, «и пхъяо» (один билет). Кассир, улыбнувшись, выдала мне требуемое. Билет в метро – это пластиковая карта, которую вы прикладываете к турникету, когда входите, и отдаёте на съедение запихиваете в щель тому же турникету когда выходите. Всё гениальное просто, обменяли деньги на пластик, можете ехать куда угодно, на выходе вернули пластик в продажу. Ограничение одно – билет действителен на то число, когда был куплен. Передвигаться в метро легко и просто в любой стране мира, если имеете заранее утверждённый и согласованный с начальством план. План у меня был.

Через 10-ть минут уже двигался в направлении гостиницы. Адрес гостиницы обязательно нужно иметь на китайском, иначе не найдёте и окружающие вам ничем помочь не смогут, вероятность того что вы встретите в толпе англоязычного китайца, если это не туристическое место, невелика. Адрес у меня был на трёх языках, потому путь к гостинице прокладывал уверенно, изредка справляясь у встречных о правильности показаний моего гидрокомпа́са. Хотя чуть-чуть всё-таки проскочил нужную улицу. Когда в очередной раз показал китайцу адрес с вопросом «где?»«nǎlǐ?», он достал планшетник запустил навигатор и вбил туда адрес, потом, аки поводырь, взял меня под руку вернул метров на 50 назад, и показал рукой на вывеску гостиницы. Заселился до безобразия просто, подошел к стойке администратора и спросил на языке Шекспира английском с рязанским акцентом про комнату на две ночи. Администратор ответил «есть» на калькуляторе набрав 90*2. Ну и отлично за 180Ю я три дня проведу разведку местности в Пекине, а ведь таксисты обещали меня почти за такие же деньги только до места ночлега доставить. Пока ждал когда кастелянша проверит номер и выдаст мне ключ, откупорил бутылочку «Харбинского» в честь удачного первого заселения на просторах Поднебесной. В номере умывальная комната с душем, в холе халявный интернет – красота.

Дальнейшая практика показала, что заселиться нет проблем, весь персонал молодые китайцы обоего пола разговаривающие/понимающие довольно сносно на английском.

Ключ в гостинице это пластиковая карта с «начинкой» им открываются двери, без него не включить электричество в номере, заходишь в номер вставляешь в специальный карман карточку и пользуешься благами цивилизации, если карта в кармашке отсутствует – блага не доступны, такая вот сквозная экономия. Опять же «пластик» является самоспасателем, если вы заблудились в каменных джунглях незнакомого города, предъявляете «карту» первому попавшемуся китайцу, и вас спасут, все реквизиты гостиницы на нём указанны, на понятном китайцам языке.

Набросал распределение важных стратегических объектов, дабы отчитаться перед кураторами выявленных в районе пл. Тяньаньмень. Всю вскрытую дислокацию нанести на карту такого разрешения не представляется возможным, гады китайцы понастроят города с населением в 20 млн. душ Пекин город большой. Но я над этим работаю. Слегка отдохнув, пошёл осматривать окрестности с целью разведать инфраструктуру. Неподалёку, в хутунах, был выявлен небольшой рассадник неблагонадёжности – арт-галлерея.

Место обитания художников Пекина.

Вообще в Пекине огромное количество тунеядцев и диссидентов художников, все они пытаются затащить зазевавшегося интуриста к себе в галерею и всучить ему за 200-500Ю своё нетленное произведение. «Жемчужиной» работ у всех, без исключения, является тигр нарисованный акварелью на рисовой бумаге, на некоторые мысли наводит тот факт, что изображения тигра у всех одинаково. Реально работы, ан масс, больше 20Ю не стоят. Но китайцы любят торговаться, и начальную цену берут с потолка. Если услышали обращение к вам «Хало сар» - знайте это либо художник, либо проститутка, реже рикша или уличный торговец барахлом. Отвечать или не отвечать на приветствие, ваше личное дело. Когда мне сильно надоедало я отвечал: «Don't call me sir», обычно обращающийся от удивления подпрыгивал со словами: «Oh! Russian» и быстро отставал. Прощупав окрестности на предмет заведений китайского общепита – убедился, что плотность на квадратный метр указанных домов под красными фонарями такова, что выбор будет стоять не в том, что загружать в желудок, а в том, какой откормочный комплекс осчастливить своим посещением. Отложив буридановы метания на потом, отправился с визитом на «русскую» улицу Пекина – Ябао-лу.

Спустился в метро, наскрёб мелочи 2Ю, сунул в автомат, имеется английское меню, получил билет, отправился на станцию ЧАОЯНМЭНЬ (CHAOYANGMEN). В метро все названия станций дублированы на английском, потому главное знать куда ехать, не заблудитесь. Выходов из метро обычно 4-е, учитывая особенность китайской застройки, попробуйте угадать, на какие стороны света они ориентированы. Вышел через выход «В» увидел главный ориентир - акведук (переход через второе транспортное кольцо), значит нужно пройти в эту же сторону до сл. перехода (где-то 800м), напротив расположена искомая улица. Пока шел рассматривал Пекин. Чувство, что Пекин имперская столица, усиливалось с каждым шагом. Вдоль дороги здания соответствующей архитектуры, ко многим подъезды только через КПП, проезжающие большие чОрные машины с эскортом, тётеньки, этакие статусные столичные штучки на дорогих машинах с личным водителем, и даже гламурные собаки-убийцы; всё говорило о положении столицы.

Собака вытянула счастливый собачий билет – жизнь удалась. Это вам не по помойкам объедки собирать, тут следует знать толк в светской собачей жизни.

В самом начале улицы Ябао-лу увидел киоск, а рядом щит с надписью «Обмен. Евро, доллары, рубли, юани», стал осторожно озираться по сторонам, возможно провокация. Но «чёрных воронков» и граждан в «штатском» поблизости не наблюдалось. У киоска мамашка с дочкой пересчитывали, совершенно наглым образом, не таясь, только что обмененные денежные знаки. Вообще, в Китае, гражданам запрещено иметь на руках иностранную валюту, долларов этот запрет касается в первую очередь. Весь обмен, даже для иностранных граждан, только через Bank of China с предъявлением паспорта заполнением всяких бумаг, и выдачей справки о количестве обмененных денег. Так что если территория не приграничной торговли, то обменять деньги мимо банка практически невозможно. За китайцем, только подумавшем об обмене денег мимо кассы, тут же отправится «чОрный воронок». Затем его определят в биореакторна виселицу на «Севера» во внутреннюю Монголию выращивать ананасы и изучать труды Великого Кормчего, лет, эдак, на 15-ть. Но на «русской» улице, видно, никто не заморачивается перспективой заехать «в места» на длительный срок, обычный, милый и родной каждому русскому, бардак в отношении соблюдения законов.

Торговый центр готовится к Новому Году.

Внутри «русского» торгового комплекса характерный антураж, ресторан русской кухни тоже где-то поблизости.

На улице достаточно оживлённо, аборигенов мало, основной костяк мамашки и их дочки с до боли знакомыми, характерными чертами лица, только за границей заметил, что наш человек отличается от всяких там европейцев своей целеустремлённостью, которая отражена на фасаде. Европейцы, те какие-то растерянные ходят, слегка пыльным мешком по головушке шарахнутые. Русские мамки с дочками «шопаются» напропалую, все условия для этого есть, надписи на русском, продавцы русскоговорящие, рикши тоже. Ассортимент от шнурков до шуб, на любой вкус и не толстый гаманок. Для женщин всех возрастов и вероисповеданий очень полезная улица.

Баня

«Спасибо, спасибо
Тому, кто строил баню,
Кто печку топит в бане
И греет воду в чане!

Еще тому спасибо,
Кто поддает нам жару,
Кто поддает нам жару
И не жалеет пару!»

Перевод С.Маршака.

Улица заканчивается парком Житань, это тайная и основная часть моего броска в район Ябао-лу. В гостинице хоть душ и всё такое. Но мыться в гостинице – это не наш метод, мы же в Китае. Упоминания о китайской бане датируются началом нашей эры. Подумайте только:


«Когда Иесус был маленький
С кудрявой головой
Он тоже бегал в валенках
По горке ледяной»

Хотя это вроде не про Иесуса Иосифовича Христоса, всем известно, что детство у Иесуса было тяжелое, а потому валенки у него отсутствовали. Вы только представьте, Христос ходит босой под стол пешком, по просторам России бегают какие-то племена, Римская Империя гоняет ссаными тряпками понуждает к миру франков, галлов, англов, саксов и другую шушеру помельче. А китайцы в это время уже моются в банях. Конечно, и римляне не чурались терм, не варвары какие, но где теперь римляне со своими термами? А китайцы с банями туточки.

Потому и не грех после такого стремительного прорыва в столицу смыть с себя всяческую усталость. Адресочек бани №8 (No. 8 Hot Springs Club / 8号温泉会馆), что в районе Ябао-лу у меня был (8 Chaoyang Gongyuan Xilu / 朝阳公园西路8号). Данное заведение часто посещают русские, потому персонал там местами русскоговорящий. В бане узнал что стоимость за 18 часов пребывания ( не удивляйтесь китайские бани – это оздоровительный комплекс, там именно оздоравливаются, а не как у нас…. ) стоит 198Ю, в эти деньги входят всяческие процедуры; душ шарко, бассейн, бассейн с рыбами которые тебя заживо съедят обгрызут отмершую кожу, всякие спа-процедуры, массаж, стрижка, бритьё, шведский стол, залы отдыха, огромные телевизоры и ещё множество всякого. Вдаваться в подробности не стал, нам эти излишества не к чему, нам бы помыться. Узнал у персонала адрес бани, где можно просто посидеть в парилке и отмыть дорожную пыль. Администратор оказался толковым парнем, со знанием дела нарисовал мне схему проезда и написал адрес (太平洋俱乐部) на случай если я заплутаю. Плутать не пришлось, до «Пролетарского стадиона» пролегает одна из линий метро. Напротив северных ворот стадиона искомое заведение, с вполне пролетарской ценой за помывку.

Стеклянные врата заведения мне с поклоном распахнула спортсменка, активистка, комсомолка миловидная китаянка. У администратора оплатил услуги помывочного отделения 38Ю, у него же получил хитрое приспособление в виде браслета на руку с магнитной пластинкой, о назначении которой я догадался чуть позже. Откуда не возьмись подскочил китаец и содрал с меня башмаки, предложив взамен тапочки упакованные в одноразовый пакет. После меня препроводили в раздевалку подозрительные личности двое, тут же принялись помогать мне раздеваться, поначалу отбивался, но оказывается так положено. Ну прям как китайский император, один стягивает с тебя рубаху, другой левый носок, короче ребята действовали профессионально, толково со знанием дела, с себя успел снять 2-3и вещи, остальное с меня скинули – эти двое в штатском одежде банщиков. Магнитная пластинка закрывает/открывает ящик с вещами, дополнительно в самой бане за доп. услуги этим же браслетом можно расплачиваться, сумма будет начисляться на твой ID, по выходу из бани рассчитаешься за потреблённые удовольствия.

Далее, непосредственно, баня.

Сухая парилка, температура не на наш вкус, не более 70-75С, влажная парилка, температура ниже «русского» стандарта, комната с умеренной температурой выложенная каким-то камнем малахит, яшма (я не специалист), комната со льдом, везде какие-то травы. В парилках телевизор!!! Услужливый китаец, который...который (так принимать прислуживание, русскому поперёк души негоже) шныряет туда суда и таскает тебе холодное полотенце, чтобы ты себе его на голову положил, наверное боится, что у тебя от жары мозг потечёт, чудак-человек он не знает, что такое парилка в русской бане. Бассейны с горячей, холодной водой, купель с проточной водой и рыбами людоедами типа гуппи, везде стоят какие-то гели и крема, назначение которых мне мало известно, всем этим благолепием можно пользоваться целые сутки, за всё уже уплачено. Если нужны дополнительные процедуры, количество их запомнить невозможно, подходишь на процедуру, магнитную полоску подставляешь к считывателю и всё, деньги отдашь позже. Цена процедуры нарисована где-то рядом с местом оказания услуги. Посидев во всех термах, отмывшись и наплескавшись в бассейнах, к рыбам, правда, не полез, а то сожрут чего лишнего, собрался было следовать в зал отдыха. Но меня тормознул оруженосец, китаец тот, что таскал мне полотенца и холодную воду, и зачем-то вертел телевизор, будто я понимаю о чём там показывают, когда я сидел в парилке. Жестами стал объяснять, что моюсь в корне не верно, нужно опять распариться в сухой, затем влажной парилке посидеть в комнатке выложенной каким-то камнем, а после увалиться на топчан в ожидании какой-то процедуры за 30Ю. Отнекивался сначала, а потом подумал: «один раз живём». Пошёл по новому кругу, китаец опять увязался за мной, пытался прислуживать, он наверное подумал что у меня фамилиё Цин или, на худой конец, Мин - обознался бедняга. После парилок подошел и завалился на топчан, услужливо накрытый одноразовой простынёй. Подле кушетки нёс вахту громила негр мышцерукий, рослый китаец, напялив на руку ершистую рукавицу, окатил меня тёплой водой и как давай тереть от пяток до затылка и по всем граням сразу. Тёр долго упорно с усердием и  явным знанием предмета, перчатку менял 3-и раза, иногда хотелось встать и убить бандерлога-садиста. Если вы думаете, что вы чисто вымыты после парилки и душа, могу вас огорчить, результат увидите возле топчана, в подробности вдаваться не буду. Этот верзила стёр мне не только мёртвую кожу и дорожную пыль, но и доскоблился до той кожи в которой я родился. После экзекуции с трением, окатил чем-то, на спину положил мокрое,горячее полотенце и давай мне на спине отстукивать какой-то мудрёный ритм, товарищ Йан Пэйс (барабанщик Deep Purple) похоже, был у него учителем. Следующим этапом вам устанавливают на место кости и суставы, если они по каким-то причинам вышли из пазов, затем тушку обливают жидкостью, очень похожей на молоко, и чем-то мажут. Далее опять идёте в парилку, китаец подсказал, а уж потом, когда всё намазанное на вас впитается, опять мыться. Кожа после такой процедуры какая-то нереальная.

Всё, хочется отдыхать. На выходе с банного этажа вас вытирают огромным полотенцем, дают шорты и пижаму с поясом. В зале отдыха упал на кушетку, сразу принялся усиленно отдыхать и смотреть чего-то высокохудожественое  в телевизоре.

Выше зала отдыха рабочая столовая со шведским столом 40Ю сутки. Питаться не стал. Отдохнув, пошёл одеваться, личные одевальщки, видно только и ждали этого момента, тут же принялись облачать меня в одежды. Спустился к администратору оплатил экзекуцию с тёркой, попутно выяснив, на будущее, как же обзывается данная процедура, китайцы обзывают эту пытку «Цхо Бэй». Как только заплатил деньги и получил сдачу (чаевые в Китае не приняты категорически), мне выдали мои чоботы, Взглянув на них – оторопел, вычистить боты которые прошли от Новокузнецка до Пекина до такого блеска, мне казалось задачей не реальной, я их даже сначала не признал.

Поход в баню удался на славу. Выяснил, что китайская баня – это никакое-то там легкомысленное заведение, а настоящий оздоровительный комплекс с огромным спектром услуг и пролетарским ценником.

Вечер на широте Пекина и южнее наступает быстро, щёлк и свет выключили. По темноте отправился на улицу Ванфундзын, с заданием приобрести цитатник Мао. Опять в метро, уже уверенным движением закидываю деньги в автомат, получаю билет. Попутно на правах старожила и видом профессионала объясняю растерявшимся гостям столицы из Южной Кореи, благо они говорят по-английски на понятном мне английском, что купюры в 1Ю и 5Ю автомат не принимает, предупреждение написано непосредственно на автомате, но кто такую ерунду читает, размениваю им мелочь и помогаю приобрести билет. Выслушиваю тысячи «спасибок», с завышенным чувством самовеличия, собственной уникальности и амбивалентности продолжаю движение к намеченной цели. Остановка так и называется WANGFUJING, так что не проедете. Через выход «С» попадаю в самое начало улицы, с правой стороны вижу надпись Bank of China и индивидуальные кабинки с банкоматами, работающими 24ч, сей факт тут же отмечаю на карте, ибо бесперебойное финансовое обеспечение - 99% успеха любой операции. Чуть далее один из крупнейших книжных магазинов Wangfujing Bookstore, площадь его просто громадна, обойти все стеллажи не реально, тут оказалось, что заготовленную надпись «Цитатник Мао» оставил в гостинице, налицо явная негодная проработка операции. Сильно расстраиваться не стал, не последний день в столицах, побродил просто так. Кстати в магазине куча всяческих путеводителей (с картинками) и туристических карт, если кто не позаботился заранее, то можно приобрести. Мне карты с путеводителями не нужны, кураторы снабдили у меня свои есть. Изучив ассортимент китайской печатной продукции, проследовал на «Улицу еды» (небольшая улица примыкающая к Ванфундзын). Еды и в самом деле много, но внимание привлекли продавцы диковинным товаром.

Лично схомячил скорпионов, шашлык из личинок тутового шелкопряда и ещё какую-то диковинную зверушку. Что сказать, есть можно, вкус имеют только личинки шелкопряда остальное всё безвкусное. Сверху, гадов, придавил жареными пельменями, ибо наесться такими «шашлыками» не реально, денег потратите море, один «шашлычек» стоит от 20 до 50Ю. За эти деньги от лотка с обычной едой, где «всё по 5Ю» вы просто не отползёте, придётся такси нанимать. Так что простая, добротная китайская пища – вот выбор настоящего путешественника, жареные скорпионы – это прибежище эстета прибывшего в Китай по турпутёвке. Поздно уже, пора двигаться к гостинице. Гостиница на расстоянии одной остановки метро или 15 минутах ходьбы (см карту). Двинулся пешком, с восточной стороны «Врат Спокойствия» кучковался контингент из представительниц древнейшей профессии, куда смотрит Компартия. Завидев меня эти тайные агентессы китайского КГБ, кстати, их кураторы расположены ровно напротив (см. карту), радостно защебетали: «Hello sir!», я добродушно отмахнулся: «No,beauties. I am old, sick, Russian man», девчонки шутку оценили, посмеялись, и… отстали. Вот что значит школа шлюх суровая чекисткая выучка, сходу определяют созрел «клиент» для дальнейшего «разговора» или нет.

Интернет в гостинице бесплатный, китайский национальный файервол к российскому сегменту интернета относиться благосклонно, перед сном почитал новости на Родине. Так закончился мой первый день в столице Поднебесной.

День второй (09.12.2011)

На датировку фотографий за этот день не обращайте внимания, все фотографии от 09.12.2011, заряжал аккумулятор у фотоаппарата и неверная дата стала ещё невернее. Заметил только на сл. день.

Стена

«Я вас не пугаю, но предупреждаю
Я хоть и недолго прожил в Китае.
Площадь Тяньаньмэнь хранит мои следы,
Дома лежит кирпич из китайской стены.»

Речетатив (кто-то из современных).

В 7 часов утра в Пекине светлым-светло, китайцы ребята ранние уже вовсю работают. В этот день проснулся с твёрдым намерением заехать на Великую стену. Для инспекции выбрал относительно недавно облагороженный участок «Мутяньюй», китайцы произносят «Мунтхай̀ю». Туристы про него знают ещё мало, в массе своей турбюро предлагают участок в районе «Бадалинг». Стоимость доставки до стены 200Ю, отправиться с турбюро с заездом на фабрику жемчуга можно с пл.Тяньаньмен (см.карту). Но выбор суровых сибирских туристов – неизведанные телятником Макаром пампасы места. Передислоцироваться предстояло в другой город, потому перед маршем решил основательно подкрепиться, а то ещё не ясно когда старшина с полевой кухней следующий раз харчеваться доведётся. Мысль о приёме пищи в ресторане у подножья «Стены» была отметена за негодностью, об уровне цен в туристическом месте смутно догадывался. Утро выдалось свежим, солнечным (вообще в это время года над Пекином всегда солнце см.климатическую карту). Бодрым шагом зашагал по хутунам в направлении едален.

Китайцы живут не в больших расцвеченных огнями небоскрёбах, а в скромных однотипных, серых домишках, часто с узкими улочками, такие районы старого Пекина и называются хутунами. Здесь есть всё, гостиница на одну кровать, столовая на два стола, магазин в котором боязно повернуться, галереи художников с выставочным залом 2х2 метра, различные мастерские, всего не перечесть.

Это восточные ворота «Запретного Города», днём дорога отгораживается по ней ездят большие чёрные машины со спец.номерами (см.карту)

Это дворик на одной из улочек хутуна. На фотографии запечатлена кошка китайского происхождения инфа 100%, сам проверял – по-русски не понимает ни слова.

Набрёл на корчму, заказал первое - острокислый суп с тофу и второе – лапшу со свининой, грибами и зеленью. Пока ждал, принялся объяснять китаянке (одной из владелиц заведения), что не плохо бы перед трапезой чайку испить. Показал ей иероглиф чай, она мне притащила холодный «Липтон» в бутылке. Увидите англосакса пьющего холодный чай из пластика, не трогайте его – он мой. Поубивал бы. Не воспринимают китайцы бледнолицых как потребителей нормального, годного чая, норовят подсунуть всякое. Хорошо, что у неё пачки чая на витрине стояли, кое-как объяснил. Пока объяснял, вторая хозяйка вынесла заказ. Ой б….!

Сколько же можно наступать на одни и те же грабли. Как говорил какой-то шибко умный китаец: «Поскользнувшийся – достоин жалости, поскользнувшийся дважды на одном месте – достоин осмеяния». Поездка на «Стену» отложилась на час. Еда обошлась в 28Ю, чай как всегда в цену не включён, хотя если выпить всю пачку, наверное, какую-то денежку возьмут, а может и нет – откуда у слабоумного деньги.

После совершал променад по местам ежедневных прогулок Николая «Кровавого» Императора. Императоры толк в красоте знали.

Не спеша добрёл до метро на коем проследовал до станции Dongzhimen, далее по указателям (куда ведёт тот или иной выход метро написано на английском и китайском языках) вышел на автобусную станцию Dongzhimen Long-Distance Bus Station (东直门长途汽车站). В моём разведруководстве циркуляре значилось, что в город Хуайжоу идут два автобуса №№ 916 и 936, по факту автобус за № 936 отсутствовал в расписании напрочь, оставался только № 916. Пока ждал, на меня насели алчные экскурсоводы-любители, они четко знают зачем белый человек на автостанцию явился, на перебой начали предлагать довезти до стены и обратно за смешные 180Ю. За свою бескорыстность и готовность помогать были посланы, вы догадываетесь куда, как оптом, так и персонально. Подошел № 916, показал водителю 慕田峪长城 , тот утвердительно закивал. Взгромоздился на свободное кресло поближе к водителю, попутно выяснив цену проезда - 10Ю, кинул деньги в кассу, когда китайцы расселись и угомонились, тронулись.

Часть магистрали до г. Хуайжоу платная, общественного транспорта это не касается, КПП проскакивали по хитрой тропке полосе для рейсовых автобусов. На обочинах трассы частенько встречались щиты с лозунгом-призывом к водителям-пролетариям «не употреблять за рулём», видно имели место случаи. Учитывая скорость движения и время поездки, около 45мин, расстояние до конечного пункта в районе 100 км. Дороги в Китае ровные, но имеются поперечные трещины залитые битумом, переход через «0» не щадит ни одну дорогу ни в какой стране мира. В общем трасса похожа на нашу дорогу сразу после пуска + 1 сезон эксплуатации. Нужную остановку проехать не возможно, въехали в центральную усадьбу уездный город, всё, вы на месте, других населённых пунктов по пути не встречается. Можете ехать до конечной, а можете выйти на той остановке, на которой увидите скопление такси, хотя, по-моему, такси присутствует на всех остановках. Вышли, идите к таксистам, до стены ещё 15-ть км, пешком не дойдёте.

Подошел к таксисту, показал иероглифы, тот мне выкатил цену 160Ю в оба конца, после нескольких минут ужимок, объяснений на пальцах, взаимных упрёков в жадности и крохоборстве, цена остановилась на 100Ю, ниже не опускалась, не помогла даже угроза плюнуть и пойти искать более сговорчивого таксиста. Похоже существует какая-то планка ниже который таксисты «белых господ» на «стенку» не возЮть. Ну раз 100, так 100. По рукам и поехали, таксист с облегчением вздохнул и пробурчал, типа: «давно бы так, и чего выпендривался». Отправились.

По китайским меркам Хуайжоу – небольшой п.г.т с населением всего 300 тыс. На фотографии школьники, школьники в Китае ходят в спортивных костюмах, у каждой школы своя расцветка.

Сразу за городом открывается вид на Храм Хунло.

Если сильно увеличить то на горе можно увидеть какое-то культовое сооружение.

Это вышеупомянутый Храм.

Чем хорошо на такси, тем, что таксисту наплевать, где скажешь там и остановиться, чтобы 100Ю по городу накатать нужно сильно потрудиться, а тут уже за всё уплачено. Это вам не туравтобус с остановками в строго отведённых местах.

Китайцы уверяют, что это сооружение видно из космоса.

Не-е-e-e, на моём фотоаппарате функцию ZOOM использовать категорически не следует, ну да ладно, глаза видели, а глаза никакой фотоаппарат не заменит.

У подножья горы, на которой расположен участок стены, кипит торговля сувенирами. Цены как и предполагал конские туристические. Вообще «стена» превращена китайцами в некий фетиш для «глупых лаоваев», всё «заточено» для извлечения прибыли. Самим китайцам она, совершенно, параллельна, да и не встречаются на «стене» китайцы. Нет, они есть в виде продавцов, обслуги и прочего технического персонала, а вот экскурсанты там исключительно граждане других вероисповеданий стран. Вскарабкаться на стену можно двумя путями; по ступенькам пешком – чуть более часа подъёма, и по канатной дороге – 45Ю за подъём вверх. Ступить на твёрдь Спуститься вниз - уже тремя; бесплатно сойти пешком, на «канатке», но уже за 80Ю, и прокатиться на саночках по желобу (медленная/быстрая трассы) за 60Ю. Учитывая мою травму колена, при всём богатстве выбора, мне оставался только один способ – кататься по канатной дороге.

Желоб для спуска на саночках.
Вид с канатной дороги

Забрался на сторожевую башню. Вдалеке вторая линия канатной дороги, можно доскакать до неё и там спуститься.

Фотография специально для любителей альтернативной истории. Слева южная сторона, справа северная, рассматривайте какая часть выше.

Продолжаю фотографировать для «альтернативщиков». Слева – север, справа – юг, продолжайте рассматривать высоту стен, авось чего и увидите такое, что мне не по глазам.

Надпись якобы тоже выжжена космическими лучами зелёными человечками видна из космоса, самому проверить не представляется возможным разве, что в блог космонавтам на МКС написать, пусть шлют документальное подтверждение, будем сличать снимки.

В таком виде китайцы присутствуют на «стене». Продают напитки по конским специальным ценам и памятные таблички. Уйти со «стены» без сувениров невозможно. Спросил у хунвейбина почём медная табличка с нацарапанным на ней моим именем и датой посещения, дяденька ни разу ни смутившись, на калькуляторе выбил цифру 200Ю. Да что это такое, товарищи дорогие, вы края-то видите, если стенка «Великая», то и цена на «фенечки» должна быть космическая? Тут меня понесло. Из пространного, моего, спитча хунвейбин сделал правильные выводы, потому как тон с которым монолог был произнесён, жесты, а также слова; «Великий Мао», «Куда смотрит Коммунистическая партия», «хунвейбин», «Свет ещё не видел такого меркантильного пацака А ещё шляпу кепку со звездой нацепил», не предполагали двойного толкования. Для приличия дяденька немножко ещё «поломался», но все же уступил, а потому цена в 45Ю устроила обе договаривающиеся стороны и способствовала укреплению российско-китайской дружбы. Нагулявшись вдоволь по «стене» собрался в обратный путь.

Олимпийская саночная трасса в канадском Уистлере Желоб для скоростного спуска

Ещё одни вид китайцев на «стене» техперсонал по обслуживанию канатной дороги и саночной трассы. На заднем плане одарённые личности, устраивающие за деньги костюмированное шоу для «белых людей».

Вспомнил наказ старшего сына брать свистелки-тарахтелки магнитики и брелки. Пошёл в автолавки у подножья, в Пекине такого нет, хитрые китайцы продают туристические символы, премущественно в турзонах, чтобы хитрозадые сообразительные лаоваи не расхватали сувениры по бросовой цене. Затарившись всякой ерундой принялся калькулировать, во что мне обошлась поездка на стену, оказалось 380Ю. Однако! Не дешева визитная карточка Поднебесной. Обратно таксист меня довёз до остановки автобуса и лично проследил, чтобы я в него уселся. Закинув в кассу 10Ю отправился в обратный путь в столицы.

Итоги посещения:

Если посещать «стену» в одно лицо, то можно и не напрягать мозги, взять тур в отеле или на пл. Тяньаньмен за 200Ю (за эти деньги только извоз туда-обратно, остальное платите в кассу по прибытию) и отправиться в Бадалин по цене выйдет не намного дороже. Но если едите вдвоём или более, то вариант с самовывозом себя на «стену» имеет несомненные плюсы, за доставку заплатите в разы меньше. Опять же при варианте с таксистом, можно по пути заехать куда хотите и ждать он вас будет сколько угодно потому как дневной заработок вы ему уже оплатили. Скажу по секрету, что на участок «стены» в Бадалин можно доехать на электричке за 6Ю, или на автобусе №919 за 12Ю с автобусной станции расположенной рядом со ст. метро Ji Shuitan , но это для шибко заинтересованных.

На обратном пути в дороге встретилась колонна тоталитарной китайской военщины. Пытался сфотографировать «сходу».

Вышел такой вот коллаж-автопортрет. Потом слегка тормознули и всё получилось.
Вот они кровавые упыри режЫма, подавляющие справедливые требования борцов за независимость Тибета.

Впереди знак о рекомендуемой скорости на трассе, ещё рекомендуемая скорость пишется прямо на асфальтовом покрытии, встречаются цифры 100,120.

И снова въезжаю в каменные джунгли Пекина. Когда проезжали мимо колонны китайских милитаристов, черепную коробку посетила толковая мысль: «А не махнуть ли мне в Военный музей». Станция метро так и обзывается Military Museum. Сказано-сделано.

Немного передохнув, в небольшом парке возле автостанции, направился в метро с замыслом посмотреть на историю и успехи Китайской Народной армии. Искать музей не надо, возле него куча автобусов с экскурсантами и выставленная под открытым небом военная техника. В отличии от «стены» Военный Музей активно посещается гражданами Китая. Ну я понимаю школьников на экскурсию всем классом ведут, впереди знаменосец – это им по школьной программе положено, но взрослые дяденьки и тётеньки в ощутимых количествах они-то почему там, ведь никто их туда не гонит.

Инфильтрация в музей только по паспорту, во всяком случае для иностранцев точно, у касс с меня затребовали паспорт после предъявления выдали билет.

Павильон тяжёлой техники (БТВТ) по понятным причинам такое в здание музея не затащить.

Из надписи на табличке понятно, что это У-2. Высотний самолёт-разведчик считался не уязвимым, пока с ним не случилась драма - был успешно выпилен с нашего неба изделием С-75 01.05.1960г. После этой даты все высотные полёты над нашей территорией прекратились из-за того, что конец таких полетов стал как бы немного предсказуем. По всем намёткам это макет.

Бронетехника времён Второй Мировой нашего тогдашнего заклятого союзника.

Кто-то давно подметил, что тетёньки подле машины увеличивают продажную цену данной модели. Но в данном случае всё с точностью наоборот. Имперская машина повышает статус фотографирующейся.

В самом музее, как уже отмечал, уйма любознательных товарищей, передвигаются мелкими группами и поодиночке, по экспозициям кои подобраны тематически по этажам. На очередной этаж можно попасть по широкой парадной лестнице, либо проехать на лифте с лифтёром, для езды на лифте неплохо бы выучить счёт до 10-ти, а так же то, как китайцы показываю числа на пальцах (числа от 1 до 10 китайцы умудряются показывать на одной руке) иначе лифтёр вас не поймёт. Тут же в музее, на этаже, посвященном современной Китайской Народной армии (НОАК), организованна продажа казённого обмундирования упёртого со склада китайским прапором образцов армейской экипировки, как формы, так и котелков, фляжек, ножей и даже настоящих цейсовских армейских биноклей китайского производства. И ещё минимоделей современной военной техники и игрушек на военную тематику. Если попадёте в музей с детьми мужского пола и соответствующего возраста, есть риск застрять там до закрытия.

Одна из экспозиций посвящена героической борьбе НОАК, в частности тому как Мао с армией смазывал пятки от войск Чан Кайшикак Великий полководец Мао ловко маневрировал на местности Великому Походу китайских коммунистов.

Выступление Ленина перед ходоками Великого Кормчего перед видными китайскими военоначальниками. Здесь Мао даёт установку своим командирам: «Сейчас совершим хитрый манёвр длиною в 5тыс км, а потом когда под ударами Красной Армии японцы окуклятся, мы разберёмся с Чан Кайши и его приспешниками». И ведь, в самом деле, разобрался. А Чан Кайши отчего-то делал круглые глаза и искренне удивлялся, за что его с материковой части без соли и лапши на Фармозу загорать отправляют.

Не помню, на каком этаже расположен глобус Китая

Центральное государство этой, вашей планеты. Исходя из сегодняшних реалий, сказка скоро станет былью.

Самолёт-легенда Миг-15. Мимо этого экспоната трудно пройти, однако, после устроенного американцам 30.10.1951 "чёрного вторника", его следовало выставлять в Северной Корее, хотя кто его знает, может там он тоже имеется. Есть лишний повод заехать в Сев. Корею – убедиться в наличии

Одна из жемчужин коллекции, установка БМ-13Н на базе Studebaker US6 1944 года. Похоже в музей попала после того как прокатилась своим ходом через Гоби и Хинган в тыл Квантунской армии.

На «совести» этих «Эрликонов» тысячи душ наших лётчиков.

После осмотра экспонатов милитаристской тематики засобирался на Ванфундзин, там в конце улицы есть магазин иностранной книги. Нырнул в подземелье и поехал. Попытки сделать фотографию в метрополитене не увенчались успехом.

В магазине книги привлёк отдел с путеводителями Lonely Planet, привлёк очень демократичной ценой от 20-150Ю в зависимости от тематики справочника. Цитатник Мао Цзедуна тоже присутствовал, но шибко пафосно оформлен, нет пролетарского антуража.

По пути в гостиницу башмаки завернули на улицу еды. Запросто загрыз несколько громадных улиток и каких-то гадов в раковине, но не устриц. Эту живность есть можно по вкусу что-то между креветками и кальмарами.

В гостинице столкнулся с девчонкой, которая убирала, скоблила и чистила мой номер. Она решила на мне попрактиковаться в английском, «Where are you from?» - спросила она, «from Russia» - поддержал я светскую беседу. От следующего вопроса меня пошатнуло, «Where from? What of the country near?» - продолжала она. В рот мне ноги, ты это чего… девочка? «China, North Korea, Japan» - всё, что я сумел выдавить, лихорадочно вспоминая восточные рубежи Родины. Потом меня осенило, и я ляпнул, заученное в поезде из словарного минимума туриста - «Эло́сы» (Россия) и слегка подумав, добавил - «Сулиа́нь» (СССР). Китаянка от радости аж подпрыгнула и защебетала «Oh, yes USSR!». Вот и побеседовали. Впоследствии с таким восприятием китайцев нашей страны сталкивался не раз, нас до сих пор воспринимают как Советский Союз, определение Россия для многих ни о чём не говорит.

Суббота 10.12.2011. 07:10 пкн

«Над всем Пекином безоблачное небо»

Погода в Пекине не подвела. Утро раскрасило нежным цветом стены древнего дворца. Как упоминал ранее, квартировал недалеко от дворца Императора (см.карту). Этот день решил посветить хождению по высококультурным местам.

В субботу китайцы отдыхают. В выходные дни вход во многие туристические места становиться бесплатным или чисто символическим. Партия заботится о повышении культурного уровня трудящихся и даёт возможность пролетарию после трудовой недели духовно зарядится, пролетарий отвечает партии взаимностью. В эти дни в местах культурного отдыха полно китайцев разных возрастов и социальных групп.

Свежевыбритый, умытый, без фрака и бабочки, ладно так сойдёт, выдвинулся повышать свой духовный уровень и расти над собой в плане культурного образования.

Утренние улочки Пекина тихи, чисты и это не смотря на то, что китайцы большие любители сорить, но китайцев настолько много, что на любую брошенную сигарету, бумажку, шкурку от мандарина найдётся два или более уборщика. Про чистоту туалетов я уже выше упоминал, так вот они от того чистые, что приставленный к туалету уборщик тряпку и швабру не выпускает из рук.

В хутунах люди уже проснулись и вовсю занимаются своими делами.

Задний двор китайского пищеблока на 8 посадочных мест.
Вот так, от дома до работы буквально два шага.

Пока двигался в район народного парка, заглянул в каморку местного художника.

Галерея маленькая развернуться невозможно, освещена плохо, наверное, стоит художнику поработать над имиджем, хотя видно денег ему и так хватает, бледнолицие картины покупают.

Это тоже выставка одного мастерового, цены ошеломляют, но так как это не государственный магазин, то можно торговаться и один нолик как минимум с цены скинуть.

Проходя мимо трапезной решил в неё заглянуть, мест туристических уйма потом о бренном думать некогда будет.

В этой кухмистерской я уже заправлялся перед поездкой на «стену», а потому объяснять какой чай мне нужен уже не требуется. Шинок содержат две сестры (они похожи) и их мужья (они на кухне, готовит в Китае чаще мужская половина). Сёстры работают всем и уборщицами, и официантками. На этот раз в чебуречной была ещё и 3-х годовалая маленькая хозяйка по имени Лан (позже выяснил).

В работе заведения она тоже принимает время от времени участие. Зашел, поздоровался с хозяйками, заказал харчей, показал хозяйке жестом, что неплохо бы морозным утречком (за бортом +4С) чайком освежиться. Стал ждать. Я уже где-то упоминал, еду в Китае начинают готовить только после заказа. Сижу, значит, наблюдаю следующую картину; ребёнок слегка прижавшись к матери что-то просит у неё, так делают дети во всём мире, потому сомнений в том, что ребёнок, именно, что-то просит быть не может. Мать смотрит на меня, подаёт ей палочки для еды и что-то говорит (как я понял, позже, сказала типа: «На, отнеси их дяде»). Девчонка в припрыжку бежит ко мне кладёт их передо мной и осторожно дотрагивается до моей руки. Разворачиваю ладонь, показываю: «Давай руку, поздороваемся», она с радостью тянет мне руку, а другой начинает трогать лицо, руки, шею (открытые части тела). Мать хохочет, тут до меня доходит, что ребёнок просто не видел ещё бледнолицых и ему интересно узнать, а правда ли это человек или подделка какая-то. Убедившись, что я не андроид из соседнего магазина игрушек, села рядом со мной и пока я принимал пищу рассказывала о своих житейских проблемах, попутно не забывая меня ощупывать, а вдруг у меня сейчас заряд батареек закончатся или откроется клапан и я сдуюсь и скукожусь. На приём пищи мне батареек хватило, а после приёма оной заряд повысился до заоблачных показателей. Попрощавшись с девочкой Лан, двинулся дальше на смычку с народом.

В народном парке играла ария из пекинской оперы и танцевала бабушка, остальные смотрели.

Солнце, утренняя свежесть и танцующая бабушка.
Тоталитарная бабушка танцует тоталитарные танцы

Оказывается в выходные дни, правая половина парка принадлежит пожилым людям. Здесь они собираются, общаются.

Так как в Китае всё должно происходить организованно, то на любое мероприятие назначается ответственный. Внимание конкурс – найди на фотографии ответственного за посиделки для тех кому за…

Бабушки и дедушки дружат на «пионерском» расстоянии.

Раньше, до исторического материализма, этот парк принадлежал знатным гражданам. Теперь парк принадлежит народу. Народность в Китае чувствуется во всём.

Как живёт партийная элита сказать не берусь, не встречал.

Население в Китае сильно разное, есть бедные, есть богатые, в Китае правит Ком.Партия, но никак не крупный капитал, а это две большие разницы. А потому на выставку в картинную галерею, и банкир, и рабочий попадут на общих основаниях, по факту приобретения билета. То же касается и пекинской оперы, да, у рабочего будут места согласно финансовым возможностям, банкир будет сидеть в отдельной ложе. Но войдут они в один вход, и банкир точно также оставит все свои личные вещички на входе, как и рабочий, туалет и буфет будут один посещать, и прогуливаться в фойе будут рядом и ни какой личной охраны, всех расталкивающей, у банкира не будет. Позже в Национальном центре исполнительских искусств наблюдал, мужчин в дорогих костюмах и шикарно одетых дам рядом с колхозником в парадно-выходной фуфайке. Никакого душевного диссонанса у китайцев при этом не наступает.

Прогулялся по парку, заглянул в дома зажиточных граждан, а бабушка все продолжала танцевать свои тоталитарные танцы. Надо сказать, танцевала сноровисто, красиво и с огоньком, закралась мысль, что бабушка в молодости брала уроки, училась танцевальному искусству.

На выходе из парка меня окликнули: «Hello sir!», не оборачиваясь пробубнил: «Don’t call me sir», в ответ услышал: «Товарищ!», поперхнувшись от неожиданности стал медленно разворачиваться в сторону собеседника

Это был стандартный китайский дедушка. По-русски он знал совершенно немного. Но какой у него был английский – это просто класс. Выяснилось, что дедушка в своё время был профессором кафедры механики Шанхайского, а впоследствии Пекинского университетов, как его зовут я не запомнил, но в переводе имя означает «Красная Гора». Особая прелесть была в том, что дедушка так ловко строил фразы, что мне не приходилось переспрашивать, чтобы понять, о чём речь, мой сибирско-английский язык он понимал без заметных затруднений. В Китае, особенно в Пекине существует много «добровольных» помощников, которые на самом деле водят тебя по турместам, покупают тебе билеты за повышенный прайс и с этого имеют небольшой профит. С дедушкой мне повезло, дедушке просто надоело тусоваться с бабушками и он решил сменить вид отдыха, тут ему на глаза попался я. Кстати, как выразился сам товарищ «Красная Гора» возраст у него означает счастье, здоровье, какая цифра у китайцев счастливая упоминал в первой части отчёта. Дедушка мне поведал про историю возникновения хутунов, что они возникли во времена династии Мин, это в 14-ом веке, раньше возле императорского дворца селилась элита, особы приближенные к императору.

Так сейчас выглядит «рублёвка» 14-го века.
Иногда так.

Если вы думаете, что в настоящее время в хутунах живёт деклассированный элемент и нищеброды, то сильно ошибаетесь, живёт там что ни наесть самый обычный китайский пролетарий. К вечеру на этой улочке автомобили будут стоять в струнку по всей длине, как они туда попадают и как утром выезжают для меня осталось большой загадкой. Замечу что в бытовом плане китайцы крайне не прихотливы, легко довольствуются тем что есть, жилища можно назвать скорее скромными, чем бедными. Вся скромность сходит на нет при строительстве общественных и государственных заведений, тут сразу начинается невиданный размах и пролетарская роскошь – пролетарская потому что не вычурная.

Здесь ещё недавно был один из хутунов, но его снесли для строительства более комфортного жилья, в которое впоследствии переселят часть обитателей хутуна.

Набродившись по хутунам выразил желание ознакомиться с хоромами Императора. Дедушка поведал мне, что на протяжении пятисот лет простой смертный не мог посетить запретный город. Придворные и чиновники жили за стенами дворца, в этих самых хутунах по которым мы только что ходили. Со мной дедушка идти отказался, сославшись на то, что тысячу раз там был, я настаивать не стал. Поблагодарил его за рассказы и просто общение, на сим и расстались.

Впереди маячил дворец Императора. Пятисотлетний мораторий на посещение дворца простыми смертными, в моём лице, давно истёк, потому двигался без опаски очутится в «Золотом ручье» (канал окру-жающий дворец) с отделённой от грешного тела головой.

У «Врат Спокойствия» (см.карту) меня встретила толпа самой разношерстной публики.

Народ просто валил валом, по случаю выходного дня вход в парк бесплатный в сам дворец 15Ю, для организованных групп дворец тоже бесплатен. Так что любая деревня скинувшись на дорогу до Пекина в выходной день может абсолютно бесплатно ознакомиться с достопримечательностями «Северной Столицы» (именно так переводится название Beijing).

Пекинские студенты пришли прикоснуться к древней культуре.

В 1989 году на другой стороне улицы (см.карту) собрались такие же молодые и перспективные раздолбаи и принялись требовать у правительства отмены крепостничества демократических преобразований. Сопровождая свои нехитрые требования пением Интернационала пьяными разгулами и мирными демонстрациями нападением на полицию. Коммунисты, по старой привычке, решили удивить прилежных учеников бездельников, изменив не надолго статус Тяньаньмень, с площади народных собраний на танковый полигон. Студенты и впрямь сильно удивились, когда их стали наматывать на гусеницы танков. Они то думали, что за пропуск лекций их максимум пожурят и заставят конспекты переписать, однако переписывать пришлось «прошивку» головного мозга. Теперь их потомки по студенческой скамье, с «перепрошитым» мировоззрением абсолютно не озабочены нарушением прав человека в каком-то там Тибете и прочими демократическими прихватами. Однако ни капли не производят впечатления зашореных батанов подавленных тоталитарным режимом. Спрашивается тогда – что, те, первые, которые из далёкого 1989-го, хотели от правительства?

Перед «Вратами спокойствия и на площади полно полиции.

Вообще в Китае, видимо после Олимпиады 2008, безопасность на первом месте. В местах массового скопления огромное число не только полицейских, но и дежурных. Полицейские в таких местах исполняют роль заботливой няньки. Приедет какой-нибудь крестьянин из далёких китайских ебеней в столицы и от увиденного сконфузится. Эскалатор он видит в первый раз, ему страшно, тут как тут полицейский, определит колхозника с вещами на транспортёр, по рации свяжется с коллегами на другом конце эскалатора, чтобы те приняли горемыку и помогли ему билет купить. У турникета стоит дежурный, который поможет и покажет бедному крестьянину как пройти турникет. На платформе дежурный объяснит бедолаге с какой платформы его вагон отправляется. В общем, основная задача разруливать и направлять потоки. А то представьте, при таких людских курумах, какой-нибудь труженик полей раскорячиться на эскалаторе со своими ремками, потом неделю людей из завалов доставать придётся.

Сам Императорский Дворец музейная зона (характерные знаки висят), потому фотосессии у вас не получится. А перед дворцом и в парках можете фотографировать до скончания флеш-карты.

По обеим сторонам дороги ко Дворцу ровные лужайки с редкими строениями, только и всего.

Если скрупулёзно посетить все уголки «Запретного города» то нужно дня два-три ни на что более не отвлекаясь.

Сами можете оценить сложность задачи и решить для себя можете вы сделать миссию выполнимой или временно не готовы.

Это «сад камней» с левой стороны дворца, сюда можно прийти и просто отдыхать не торопливо про-гуливаясь, как это делали в свою бытность их Величества.

Выйдя через Сузские Северные ворота увидите…

Парк «Бейхай» и «Белую Пагоду», на выходе вас встретят рикши.

С простеньким предложением «Эх, прокачу!» Прокатить предложат на коляске с ножным или комбинированным двигателем. Рикша стоит больше чем такси, его километр обойдётся много дороже чем на такси 1.9Ю за км., а впрочем как договоритесь.

Северные ворота пристанище всяких «помогаек» и продавцов настоящих фирменных товаров обычного китайского барахла от часов до мануфактуры, а что вы хотели - туристическое место.

Тут внимание привлекла такая картинка.

Оказывается «Запретный Город» популярное место проведения фотосессий у молодоженов. Позже я узнал, что «европейская» свадьба у китайцев это дань моде, они в таких нарядах только фотографируются и всё. Потом начинается загул размандяев реальная, традиционная свадьба в ходе которой родители жениха и невесты только переодеваются 4-е раза, не говоря уже о самих молодоженах. Каждый наряд соответствует очередному этапу попойки свадебной церемонии.

Как упоминал выше «Северные ворота» кишат разного рода любителями сшибить лёгкую деньгу с туриста.

Профессиональные музыканты попрошайки, завидев меня, ударили в струны своего дутара, или как там его. В Пекине нищим живётся тяжело, местные не подают, а только насмехаются, так что кормовая база - шатающиеся в окрестностях дворца туристы. Да вдобавок у них нет гармошки, а как можно без гармошки просить милостыню у русского туриста? Как вспомнил про гармонь, стало жаль бедных китайцев, субсидировал из выделенных мне ресурсов 1Ю с наказом обязательно приобрести гармонь, тогда бизнес пойдёт в гору. Ещё пообещал вернуться и проверить целевую трату выделенных мною средств.

Следующий объект исследования Галерея Искусств. Путь лежал через хутуны, но к тому времени я уже уверенно ориентировался на местности.

На марше в галерею в хутунах меня перехватил художник Дима. Вопрос откуда знает русский и почему меня окликнул по-русски отпал сам собой, после того как выяснилось, что родом он из Харбина. Русский знал он совсем немного, английский на уровне большинства пекинских живописцев, но общаться адекватно, в принципе, было можно.

Художник Дима из Харбина, китайцы, общающиеся с русскими частенько берут себе русские имена. Справа знаменитый тигр пекинских передвижников.

Не смотря на то, что Дима знаком с нашим отношением к любителям что-то «впарить» русскому человеку, видно на автопилоте, предложил мне купить у него «тигра» за 300Ю, за что тут же был спущен с небес на грешную Землю. Моментально, вернувшись в суровую реальность, Дима обрёл способность к позитивному, правильному мышлению. Предложил мне самому выбрать понравившуюся акварель. Я принялся доходчиво объяснять, что дома у меня, на Родине, нет места под картинную галерею, да и вообще я сегодня в Шанхай уезжаю, а он меня отвлекает от выполнения задания ставки культурной программы. Живописец поинтересовался, в какие края, вообще, двигаюсь, пришлось вскрыть часть моего грандиозного замысла. Тут он, подумав, предложил; давай я нарисую тебе горы Гуанчжоу. На том и порешили, он рисует горы, я покупаю, если мне понравиться. Дима достал рисовую бумагу, акварели и принялся вдохновенно ваять, я тем временем стал разглядывать пристанище богомаза рисовальщика. И надо же наткнулся на цитатник Мао, в карманном исполнении с дубляжем на английском и лаконичным оформлением, повезло! Дима дорисовал картину и, видно забывшись, опять воспарил в небеса, хотя уже не так высоко попросил 100Ю. Всё-таки пришлось немножко охладить любовь к деньгам маньериста-оформителя. Я и сам беззаветно люблю денежные знаки, но берега всё-таки терять из виду не следует. Пока колорист-инкрустатор переваривал мною сказанное, предложил ему выгодную сделку, покупку цитатника Великого Кормчего в нагрузку с его горами. Немного для приличия поторговавшись остановились на цифре 60Ю, с условием что на картине иероглифами будет написано имя моей Пенелопы жены (китайцы иностранные имена и названия калькируют - просто пишут набор иероглифов подходящих по звучанию, но не по смыслу), а цитатник Мао, конечно же меняет владельца и страну приписки. Ещё немного покалякав с искусником, пока он старательно выводил иероглифы, о цели моего путешествия, распрощавшись, отправился в Галерею Искусств.

В Храме Минервы на входе раздеваетесь, и все вещички сдаёте в гардероб, через «рамку» вы должны пройти без писка, на входе за этим строго следят. Телефон можете не отключать, он всё равно не работает, т.е. оператора «видит» но связь ровно 0 «палок», «входящих» у вас не будет, да и «исходящий» вы не сможете произвести по причине отсутствия связи. Такие дела. Потом я стал обращать внимание на такое положение дел, оказалось в общественных местах и местах массового скопления людей, исключая вокзалы и метрополитен, китайцы частенько прибегают к глушению мобильной связи.

Галерея достаточно интересное место, искусство всей стилей и направлений, есть смысл посетить, почувствовать себя богемным эстетом, прикоснувшимся к высокому и одухотворенному. Чувство самовеличия и причастности будет переполнять вас чуть более чем полностью – я гарантирую это.

Пекин 10.12.2011 16:30 пкн

После изрядной дозы окультуривания мозг стал переключаться на повседневную прозу. Отчего-то вспомнилось, что в сопредельное государство я проник практически без проблем, но просочиться это всего полдела, как-то надо подготовить пути отхода. Уж очень не хотелось возвращаться через Маньчжурию и автопереход, в преддверии Нового Года, с мешочниками, с ними застрять на сутки на автопереходе можно запросто.

Заскочил в гостиницу, комнату я сдал ещё утром, просто вещи у администратора оставил. У стойки достал требование ж.д. билета (см. первую часть отчёта) и карту железных дорог Китая. Попросил администратора вписать мне в соответствующее поле «Новосибирск» китайскими иероглифами, на карте надпись есть. Администратор обзавидывался всякими завистями моему требованию и скромно, застенциво попросил разрешения скопировать поделку. Достав из рюкзака домашние заготовки, широким жестом оторвал ему пару бланков.

Собрав свои пожитки, благо набор у меня спартанский, один рюкзак и небольшая сумочка для документов и прочего, нацелился на вокзал. В Пекине на вокзале в кассах есть окно для иностранцев, подошел и сунул заготовленную бумажку. Кассир взглянув стала объяснять, что билеты на международный поезд приобрести можно в Beijing International Hotel (см.карту), для закрепления своих слов на листке бумаги от руки выполнила рисунок, именуемой схемой дислокации отеля и путей подхода к оному. Рисунок снабдила надписями на двух языках китайском и английском, на случай если я окажусь совсем «глупым лаоваем».

Гостиницу нашёл сразу, кассир-картограф не подвёл, да и пройти мимо такого огромного строения может только слепой.

Барыжит билетами на ниве международных перевозок агентство China International Travel Service (CITS) оно расположено в холе отеля слева от главного входа. Войти в отель просто так вам не даст солдат КНА, что зорко бдит на входе, максимум, что он может сделать для вас это вызвать ковёрного менеджера, до которого вы обязаны донести цель своего визита. После к вам приставят сопровождающего, который отконвоирует проводит вас до дверей агентства. Агентство в субботу не работало. Ну и ладно, зайду, когда буду возвращаться. Пока пробирался к отелю приметил огромный торгово-развлекательный комплекс, который протянулся от вокзала до отеля и занимал целую улицу. В принципе с вокзала до отеля можно дойти не выходя на улицу, пройдя по торговым рядам этого комплекса. Спустился в переход с намереньем окунуться в мир потребления.

По пути в переходе встретил балалаечника исполняющего какой-то зарубежный хит и помаленьку собирающего деньги у ценителей искусства простых обывателей. Тоталитарное государство даже не пыталось привлечь его за тунеядство, дежуривший в переходе блюститель порядка не замечал бренчащего на укулеле.

Комплекс поразил своим размахом, но ещё больше поразил тот факт, что европейские граждане в таком огромном сельмаге отсутствуют. А зря. На -1 уровне расположена куча ресторанов и обеденных зон, с добротной пищей и смешной ценой, меню хоть и на китайском, но зато с картинками. Может европейские граждане предпочитают McDonald’s и KFC которые оккупировали цокольный этаж, указанного заведения, по всему периметру. Стоит только сожалеть, зачем было ехать в Китай и питаться тем же самым чем кормят дома, ведь в европейском откормочном центре вам утку по-пекински не подадут. Хотя кому как, многие говорят, что китайская пища остра, так ведь китайцы знают об этом, а потому у туристов частенько спрашивают, вернее жестом показывают, класть ту или иную приправу или не надо, я просил чтобы кидали всё подряд и большого дискомфорта не испытывал, кроме одного раза - это было в Шанхае, об этом позже.

Разведав точки общепита и продажи сувениров, отправился на вокзал, скоро поезд на Шанхай, надо ещё вскрыть местоположение зала ожидания, откуда производится посадка на мой экспресс.

Вокзал в Пекине большой, справный. Вход, как всегда через тотальный контроль, и при наличии билета. Табло на вокзале добротное, огромное, информативное надписи сразу на двух языках, удобно. Расположился в кресле сижу, ожидаю когда объявят мой поезд и над турникетом загорится его номер, рядом сидит китаянка жуёт мандарины, но шкурки не бросает на пол, как обычно делают китайцы, а культурно складывает в мешок в котором у ней всяческий мусор и куча пластиковых бутылок. По залу двигается уборщик с веником, залы ожидания убирают постоянно с периодичностью в минут 10-ть, уборщик швабру и веник не выпускает не на секунду. Когда уборщик приблизился к нам тётенька высыпала перед ним содержимое мешка, уборщик всё смёл в свой мусорный мешок, вот такая у китайцев гармония мира, такой вот инь-янь.

Как и положено, за 15 минут до отправления объявили посадку и контролёры заняли свои места у турникетов, не забыв выстроитьв затылок граждан отъезжающих. Впереди 1500 км и город контрастов Шанхай.



<< Назад   Вперёд >>
Почта


Яндекс.Метрика